Pelle pallida, guance rosse e capelli biondi erano necessità di bellezza per le donne spagnole nel 1600. Ma gli effetti di questi cosmetici avevano un prezzo velenoso: alcuni causavano addirittura la cecità.
Scrivendo i suoi Viaggi in Spagna nel 1679, l’autrice francese Marie-Cathérine le Jumel de Barneville, conosciuta come Madame d’Aulnoy, registrò le sue impressioni poco lusinghiere sulla carnagione delle donne spagnole: “Non ho mai visto gamberi bolliti di un colore più bello .”
L’effetto rossore che stupì Madame d’Aulnoy fu prodotto dal rouge (fard) applicato in quantità sbalorditive. Altrove, Madame d’Aulnoy racconta come una signora spagnola “prese una tazza piena di rossetto e, con un grosso pennello, lo applicò non solo sulle guance, sul mento, sotto il naso, sotto le sopracciglia e intorno alle orecchie, ma sarà anche imbrattata l’interno delle sue mani, delle sue dita e delle sue spalle.
Madame d’Aulnoy stava ripensando alle sue esperienze di vita in Spagna nel 1670, gli ultimi anni di quella che gli storici tradizionalmente chiamavano l’edad de oro della Spagna, o età dell’oro. A partire dall’ascesa della Spagna come superpotenza europea e dalla colonizzazione di aree dell’America centrale e meridionale a partire dal 1492, l’età dell’oro tramontò con l’aggravarsi dei problemi economici della Spagna alla fine del 1600. Finché durò, molti aspetti della cultura spagnola, tra cui la letteratura e il teatro, furono generosamente celebrati. I resoconti dei viaggiatori notano come la grande ricchezza e il potere del paese si riflettessero nell’aspetto delle donne. Richard Wynn, un politico che accompagnò il principe Carlo I d’Inghilterra in un viaggio in Spagna nel 1623, scrisse che “di tutte queste donne, oso giurare, non ce n’era una non dipinta; così visibilmente che si potrebbe pensare che preferiscano indossare vizards [maschere], piuttosto che i loro stessi volti.
Makeover estremi
Secondo la storica culturale Amanda Wunder, autrice del libro Spanish Fashion in the Age of Velázquez (Yale University Press), in termini di moda e bellezza, “la Spagna stava andando in una direzione diversa” rispetto al resto del continente europeo. Mentre i francesi e gli inglesi prediligono carnagioni naturali, la bellezza spagnola consisteva nell’essere truccate in modo più elaborato e fantasioso, ha spiegato.
La corte spagnola stabilì lo standard per il resto della società. A quel punto, i ricchi erano molto più visibili in pubblico di quanto non lo fossero stati nel Medioevo. Nobiltà e reali apparivano regolarmente a teatro o appesero le loro sembianze in ritratti negli spazi pubblici durante i festival. Le idee di bellezza da loro proiettate si diffusero attraverso i diversi livelli della società.
Alcuni prodotti utilizzati nei cosmetici causano mal di testa e danni alla pelle e alla vista.
“Tutti si truccavano a strati, dalla regina in giù. Si è trattato di un fenomeno trasversale”, ha spiegato Wunder.
Per ottenere l’aspetto ricercato nell’età d’oro della Spagna, le donne dovevano sottoporsi a un lungo e complesso processo di cura. Avevano anche una stanza speciale riservata allo scopo, una specie di boudoir, conosciuto in spagnolo come tocador. Il termine originariamente veniva utilizzato per designare la cuffia che uomini e donne indossavano per andare a letto, ma in seguito venne utilizzato per riferirsi alla stanza stessa. Il tocador era il luogo in cui le donne si vestivano e si prendevano cura dei propri capelli e del trucco. Era qui che le donne conservavano i trattamenti per la pelle e i capelli, il trucco e gli accessori di bellezza. La scatola utilizzata per riporre questo kit di bellezza era chiamata anche tocador. Alcune di queste scatole erano realizzate magnificamente. All’interno, i cosmetici erano conservati in vasetti e bottiglie, e al centro c’era un piccolo specchio. A seconda della ricchezza di una donna, gli specchi potevano essere forniti con sontuose cornici di ebano indiano, legno colorato o persino argento.
Museo Nazionale delle Arti Decorative
Oltre il limite
Nella Spagna del XVII secolo e oltre, l’ideale della bellezza femminile erano i capelli biondi e un pallore mortale. In Spagna, era una pratica relativamente comune per le donne schiarirsi il viso. A questo scopo veniva utilizzato Solimán, un cosmetico a base di preparati di mercurio. La sua composizione chimica potrebbe causare danni permanenti alla pelle. Nel frattempo, per schiarire i capelli venivano usati decoloranti diluiti a varie intensità.
Come aveva memorabilmente osservato Madame d’Aulnoy, il punto fermo del tocador spagnolo dell’epoca era il rouge. Conosciuto in spagnolo come color de granada (colore del melograno), veniva venduto avvolto in fogli di carta che venivano conservati in piccole tazze chiamate salserillas. Dopo aver reso i loro volti molto pallidi, le donne si dipingevano le labbra e le guance con questo rossetto e scurivano le sopracciglia con una miscela di alcol e minerali neri. Per mantenere le mani bianche e morbide, applicavano una pasta a base di mandorle, senape e miele.
Tra le altre sostanze chimiche utilizzate nei prodotti, lo zolfo era forse il più diffuso. Alcuni di questi componenti erano dannosi. Le donne occasionalmente si sbiancavano il viso con ossicloruro di bismuto (a volte noto come bianco spagnolo), un irritante per la pelle e gli occhi; oppure hanno usato precipitati di piombo, che sono tossici.
Riprodotto con il permesso del comune di Toledo, Spagna
La composizione del rossetto è cambiata nel corso dei secoli, ma nell’età dell’oro della Spagna era spesso composto da zolfo carbonizzato, mercurio, piombo, minio (un composto di piombo) e altre sostanze. Questi preparati potevano causare mal di testa, alterazioni permanenti della pelle e danni alla vista a causa della loro tossicità, effetti pericolosi che furono notati all’epoca. I commentatori hanno visto altri effetti tossici nei prodotti di bellezza.
Per gli scrittori prevalentemente maschi del periodo, il trucco equivaleva a un inganno. Un cliché letterario dell’epoca era quello di rimproverare una donna che si abbelliva artificialmente; quando fosse giunto il momento di farsi vedere senza ornamenti, il suo amante sarebbe rimasto deluso.
Faccia sfrontata
Il moralista Juan de Zabaleta, nel suo libro El Día de Fiesta por la Mañana y por la Tarde, pubblicato nel 1654, attaccò l’uso dei cosmetici per motivi religiosi. Ha ambientato l’azione nel tocador di una signora che si prepara la mattina di una vacanza: “Mette alla sua destra la scatola delle medicine di bellezza e comincia con esse a migliorare il suo viso. Questa donna non considera che, se Dio avesse voluto che fosse come si dipinge, l’avrebbe dipinta per primo. Dio le ha dato il volto che le si addiceva e lei assume il volto che non le si addice”. Il lavoro di Zabaleta fa parte di una storia di letteratura misogina che condanna i rituali di bellezza delle donne come una manomissione della creazione di Dio.
Alcune donne concordavano sul fatto che tali rituali fossero fatui, ma per ragioni molto diverse: María de Zayas, una scrittrice spagnola dell’età dell’oro, oggi considerata una protofemminista, vedeva le pressioni sociali sulle donne affinché si truccassero come un mezzo per impedire loro di emanciparsi. In un romanzo del 1630, fa dire a uno dei suoi personaggi che se le donne si applicassero “all’addestramento con le armi e allo studio delle scienze, invece di farsi crescere i capelli e ombreggiarsi il viso, avrebbero già potuto superare gli uomini in molte cose”.
Gioventù dorata
L’infanta spagnola (la principessa maggiore) del re Filippo IV, Maria Teresa, è raffigurata qui nel ritratto di Diego Velázquez del 1651-54. È nella sua prima adolescenza. Lo sguardo dello spettatore viene catturato sia dal suo elaborato copricapo ornato di farfalle, sia dalla pesante quantità di rossetto applicato sul suo viso sbiancato. Partecipando alla delegazione reale in Spagna nel 1623, il cortigiano inglese Richard Wynn commentò il trucco delle donne molto giovani alla corte spagnola: “Erano dipinte più delle donne comuni… anche se alcune di loro non avevano tredici anni”. Lo scopo del famoso ritratto di Velázquez era quello di attirare un futuro marito. Nel 1660, all’età di 22 anni, Maria Teresa sposò Luigi XIV di Francia.
Con il declino delle fortune imperiali della Spagna alla fine del 1600 e la fine dell’età dell’oro, anche l’uso massiccio del trucco in Spagna diminuì. Con la Rivoluzione francese del 1789, un look più naturale si diffuse in tutta Europa e le parrucche e il trucco elaborati furono evitati.
Gli atteggiamenti nei confronti del trucco, tuttavia, sono spesso ciclici. Le polveri più sicure a base di ossido di zinco hanno successivamente sostituito le ricette tossiche a base di piombo e l’uso del trucco è ripreso in Europa. Poi, a metà del 1800, il trucco pesante cadde fuori moda, associato ad attrici e prostitute. L’artificio facciale tornò in primo piano con l’avvento dei cosmetici teatrali e divenne ampiamente commercializzato in Europa e Nord America negli anni ’20. Da allora, il suo utilizzo nel contesto della femminilità e del femminismo è stato discusso tanto quanto lo era nell’età d’oro della Spagna.
